如今的餐厅多用电脑下单，手写菜单的传统日渐消逝，所幸在广州还有一些开了几十年的老店，靠一班熟练的老员工操持，端茶送水、点菜下单满是旧时风情，我好喜欢阿姨们手写的菜单啊，有些端正，有些潦草，带着简化的别字，在我眼里是世间最美的墨宝。
在此与大家分享两家，一顿宵夜、一顿午餐，都欢喜。
信记海鲜饭店在珠江边的长堤开了有四十多年，起初是骑楼小巷里的露天排档，后来搬进了大屋，扩充到两层楼面，白桌布印的红字都褪色了，一班老师傅都还在。
店里生意好，货色就新鲜，在鱼缸边点菜，很容易情绪失控，什么都想要！
“黄鳝活杀哒，啫啫煲好啦！”
“田鸡本地的，荷叶蒸好吧？”
来晚了，川贝鹧鸪汤和豉油皇鹅肠沽清，那就来个陈皮葱姜炒水鱼，148块一斤，我们就两个人，请阿姨从水缸里捞了只最小的，一旁的白鳝窜得真猛啊，实在吃不下了……
酱爆蛏子是餐厅的招牌菜，几乎每桌必点，竹蛏不大，就是新鲜，肉落出来满盘鲜甜弹嫩。
红烧乳鸽是阿姨的推荐，跟中山石岐乳鸽不同，个头更大、肉味更浓，炸得略微收干，滋味都收进了肉里，又飘出鸽香，连调料都不用蘸。
啫啫黄鳝煲配了五花腩肉和油炸腐竹，趁热拌开、分外惹味，鳝鱼粗壮一筒，表皮黏着煲仔的香，内里是鳝本身的鲜，浑圆肥厚又嫩。
水库水鱼现点现斩，拿葱姜炒，加点陈皮就很妙，根本不去纠结是几年陈，只管夹几丝令风味悠长，甲鱼连皮带肉，裙边不糯但弹，吃的时候要活动所有的唇舌把肉从骨头里剔出来。
大概是接近收档，厨师空下来了，我们点的菜一股脑全上了，椒丝腐乳通菜也来了，根本来不及吃，炒菜放凉了不好吃，我都快着急了，赶紧叫阿姨停住、别烧了。
阿姨端着田鸡走来满脸抱歉：“对不住啊妹妹，最后一个菜了，你下次点菜的时候记得关照我们一声，一个一个上，冷掉的菜我们帮你热一下啊？”
回锅的菜是热的，新开的啤酒是冻的，人在珠江边，就喝珠江纯生，喝到最后才揭盖荷叶蒸田鸡，肉有点焖老了，但夹点香菇枸杞就很下酒。
夜深了，只剩我们最后一拨客人，跟员工一起吃工作餐，又是海鲜饭店平凡的一天啊。
埋单照例是阿姨手算，感觉我们把平价海鲜吃成了豪华大餐。
第二天到小北路，沿街一排食肆，汇兴源与众不同，有位阿婆摇着蒲扇热情地招呼：“我们的鸡好好味！”
小店1981年就开了，如今已经传到了孙子辈，捧场的都是附近街坊，阿婆每天闲坐在门口，很享受人生的样子。
踩着窄窄的楼梯，上到矮矮的阁楼，落座小小的方桌，我没想到这里的菜量这么大！
红葱头淋鸡，半只只要55块，招牌的清远山区散养鸡，鸡肉好软嫩，鸡皮底下凝结着啫喱般透明大块的鸡冻，蘸蘸葱油，不禁叫人想起不远处的文记壹心鸡，那儿的白卤与这儿的红葱相映成趣。
在酸菜支竹焖鱼头和乡下头菜蒸鱼头之间纠结了一下，我选择了后者，鱼头硕大、骨肉松散，头菜腌得粗朴，起到了加盐和味精的效果，吸吸鱼云，嗦嗦鱼肉，又吃美了。
豉油糖煎酿尖椒端上桌，我们不由发出惊叹：怎么这么多！而且那么好吃，选的青椒翠绿微辣，酿的鱼胶细密饱满，最迷人是煎出一层薄薄的金壳，一口咬下去，先脆再嫩，又含清新的蔬菜。
铁板啫鹅什，啫啫作响来，鹅胗脆、鹅肝粉、鹅肠脆软又韧，还有一段鹅郡把，特别有嚼劲，在广州吃禽类的内脏总是新鲜得叫人满足。
蔬菜点了一道油麦菜炒凉瓜，倒是第一次吃这般配搭，微苦的绿叶菜配清苦的瓜，双重苦味、淡淡回甘，家常小菜都吃出些许况味。
叫埋单，阿姨送来招牌点心马拉糕，跟高档酒楼里的不同，这里没有发酵的大气孔，糕体密实、扎足，既当甜品，也当主食，有一种阿婆怕孩子饿了的温馨感觉。
下楼又逢员工午餐，番茄支竹烧猪肚刚好是我刚刚想点的一道菜……阿婆好客气，频频朝我们摆手：“我们的菜好味，大份抵食，喜欢再来啊！”她的广东话都带着古早味。
街坊小店里的镬气小炒，阿姨手写一页住家小菜，在餐厅越来越连锁化、同质化的当下，这一切都叫人分外珍惜……
