伊斯坦布尔，终于来到你身边
在人口高达2500万的 伊斯坦布尔 ，住在老城中心是一件极其痛苦的事情，出来进去都是人从众，到处堵车堵人堵游客，而且一间稍微还过得去的酒店在旺季都可以卖出十分豪迈的价格，所以思量再三，还是选择住到了稍微偏远一些的地方，Uber打车沿快速路行驶到圣索菲亚大教堂大概十几公里，酒店门口就有地铁站，要是不嫌人多的话，搭公共交通也方便。
都说 伊斯坦布尔 集中了几十万叙利亚难民，一开始我还不能感同身受，但只是在酒店周围略微溜达了一圈，便被几个面黄肌瘦的孩子跟上，We are hungry，please food，please money！我看着心里难受，把为了晚上改善伙食刚刚买的 土耳其 版泡面给了他们，没想到从旁边黑暗处呼啦一下涌上来十几个孩子，把我团团围住，最后只能一人买一个泡面，看着他们欢呼雀跃地离开，我心想今晚的饭算是有了，那么明天呢？
来到 伊斯坦布尔 的游客可能十有八九都会从 苏丹 阿赫迈德广场开始这座数千年古城的旅程，这座看似普普通通的广场原是东 罗马 帝国定都君士坦丁堡之后修建的赛马场，用于各项车马比赛和集会娱乐活动，直到今日仍是整座城市的中心。广场上矗立着三座历史悠久的纪念碑，分别是奥拜里斯克方尖碑、青铜蛇柱和君士坦丁方尖碑。
在 土耳其 快半个月了，天天都是大太阳，忘记带防晒霜的纯爷们都晒粗糙了，来到 伊斯坦布尔 之后，第一次遇上下雨，虽然不大利于今日的游览活动，却没来由的感到有些爽快，这可是横跨欧亚大陆的 伊斯坦布尔 的秋雨啊，我决定到 欧洲 这边淋一下，再去 亚洲 那边淋一下，这种具有仪式感的沙雕行为做一次少一次，可不能浪费大好机会。
蓝色清真寺原名 苏丹 阿赫迈德大清真寺，因为大量使用蓝白两色的 马赛 克而得名，虽然是17世纪奥斯曼帝国的建筑作品，但由于 伊斯坦布尔 在之前的很长时间内都是西 罗马 帝国的首都，雁过尚且留痕，一个辉煌的王朝尽管逝去了，对于未来的影响仍然是方方面面的， 比如 蓝色清真寺实际就延续了拜占庭的建筑风格，圆形的巨大穹顶极其醒目，如果没有周围六根宣礼塔，说它是一座东正教的教堂也没有问题。
蓝色清真寺拥有足足六座宣礼塔，仅次于 麦加 禁寺天房的七座，足以体现这座位于欧亚之间的清真寺的崇高地位。
与蓝色清真寺不同，圣索菲亚大教堂就是正儿八经拜占庭那会儿留下来的古董，奥斯曼帝国之后被改为清真寺，改造过程无非就是建造四座宣礼塔，再把教堂里供奉的偶像全部移除，留个干干净净的大殿给真主享用，而反观 西班牙 的 科尔多瓦 大清真寺是由清真寺改造成教堂，装修起来就更简单，主体结构啥也不用改，就让上帝他老人家直接搬进来住就可以了。
土耳其 人民的 大英 雄凯末尔力挽狂澜赶走打算彻底肢解 土耳其 的西方人之后，施行世俗化改革，先后用作教堂和清真寺的圣索菲亚大教堂也被改造成博物馆，对世人开放。
在灯光映照之下，即使外面的 伊斯坦布尔 仍是阴雨连绵，而圣索菲亚大教堂内却是一派温暖肃穆的氛围。改来改去，教堂变成清真寺，无非是加上了赞美真主的巨大匾额，顺便再把墙体粉刷成红白二色，要是原主人本来就喜欢红红白白的颜色，那么新来的业主连粉刷的钱都可以省掉了。
如今圣索菲亚大教堂改成博物馆，连名字都用回了业主是东正教那会儿登记的名字，部分后来粉刷的墙壁剥落，露出了里面历史悠久的壁画，以及壁画里那些苦大仇深的脸，上帝他老人家一家人真心辛苦了，封在墙里过了几百年不见天日的日子，尽管现如今地盘还是人家真主的，但好歹可以出来透透气了不是。
地下水宫就位于圣索菲亚大教堂的斜对面，入口是一个很不起眼的小门，进门后沿着逼仄陡峭的阶梯走到下面，一下子豁然开朗，这是一个巨大的地下世界，规模庞大到难以置信，仿佛直接把 苏丹 的宫殿搬到了地下。根据官方数据，地下水宫从拜占庭帝国时期到奥斯曼帝国时期一直作为 伊斯坦布尔 的地下水库使用，长100米，宽70米，由336根巨大的 石柱 构建而成，蓄水最多可超过10万吨，可以满足当年 伊斯坦布尔 几十万人的用水需求。
坐船在博斯布鲁斯海峡上看到的风景摆明了说也就是一般般，毕竟 伊斯坦布尔 不是一个靠城际线取胜的地方，不过分割这座城市的这条海峡又是一个象征意义巨大的地点，毕竟是欧亚大陆的分界线，世界上另有这种界碑光环的地方无外乎 苏伊士 运河（分隔 非洲 和 亚洲 ）、 直布罗陀 海峡（分隔 欧洲 和 非洲 ）、 巴拿马 运河（分隔 南美洲 和 北美洲 ）等屈指可数的几个。还是那句话，一个地方只要有地理上的绝对意义，哪怕那里啥也没有或遍地是翔，也不能阻碍人们趋之若鹜的去数一数到底有几坨。
更何况，博斯布鲁斯海峡本身的风景还算是过得去，虽然风大雨斜，轮渡的二楼甲班基本待不住人，而且天气阴沉，即使加了滤镜，也拍不出什么好照片来，只能坐在一楼船舱，听别人说这里是新皇宫，那里是贝西克塔斯的主场，来回一个小时的行程，竟然什么也没记住，这让我有些囫囵吞枣然后被卡住的不好感觉。
所以，到了第二天天色放晴，我又从 伊斯坦布尔 考古博物馆一路走去了托普卡帕宫，然后跟无数游客反向从老皇宫的大门出来，豁然发现，原来出来就是圣索菲亚大教堂和蓝色清真寺啊，好神奇耶。接着，穿过不计其数花枝招展的客栈、旅馆、酒馆，还有 土耳其 艺术家们的小作坊，从一座一看就至少有上千年历史的小城门穿出来，就重新走回了博斯布鲁斯海峡。由于天蓝云淡的缘故，这日的博斯布鲁斯海峡也蓝得醉人，数也数不清的海鸥翻飞鸣叫，点点帆船也出海巡游，防浪堤上，许多胡子拉碴的 土耳其 大叔撑起了鱼竿，也不知道究竟能钓上来些什么？
雨日里的多尔玛巴赫切宫，给人的感觉，与晴日里完全不同，宫殿、喷泉和雕塑都显得静谧沉寂，威严而厚重，连贯欧亚的博斯布鲁斯海峡就在宫殿的花园外流过，也不知道奥斯曼的 苏丹 闲暇时观赏海景，眼见着海浪翻滚，海鸟聚离，会不会产生“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”之类的豪气来。
在人们口中，这座建于19世纪中叶的 苏丹 皇宫被称为“新宫”，而山上那座建于15世纪的托普卡帕宫被称为“旧宫”，与旧宫比起来，新宫极尽奢华之能事，在宫殿内走一圈，被blingbling晃瞎眼那是常规操作。
每个王朝到了尾声，都会不可避免陷入腐朽奢靡的陷阱，民脂民膏都拿去建楼修园了，奥斯曼帝国耗尽国库修建多尔玛巴赫切宫是如此，清王朝修号称“万园之园”的圆明园也是如此，多尔玛巴赫切宫好歹还能囫囵留下来以飨游客，圆明园就只剩下一堆废墟，徒留怅惘。
即使来 土耳其 已逾半月，五个小时的时差还是会让人早早醒来，清晨四点刚过，便再已无法入睡，这是一件让人无奈又气馁的事情。拉开窗帘，发现今天天色很好，两三个小时之后，一定会是一个艳 阳高 照的大晴天。于是起床，盘腿坐在酒店阳台的坐垫上，泡一杯浓到涩口的红茶，静静等着 伊斯坦布尔 的 朝阳 ，从东方升起。
看网上介绍， 苏莱曼 清真寺是整个 伊斯坦布尔 颜值最高的清真寺，专门挑了个旭日东升、万物苏醒的清晨赶往这里。明明还只是早上七点刚过，我所搭乘的Uber就已在 伊斯坦布尔 盘结的街巷中堵到像一头垂死的老牛，最后司机大叔只得对我说，Sir，要不你从这条小路穿过去，还有几百米就到了，我在这里估计还得再堵会儿。
在明媚阳光的映衬下，几乎还没有游客或是穆斯 林信 徒登门的 苏莱曼 清真寺仿佛一件熠熠生辉的艺术品，高耸的宣礼塔之下，青葱的绿茵环抱之中，即使比起那些名声在外的大清真寺也不遑多让。
当然，苏莱曼清真寺等成为颜值上线的网红景点，绝不仅仅只是清真寺本身，而是它所处的位置在一处高地，站在苏莱曼清真寺的围墙上，可以居高临下的清晰俯视碧蓝如洗的博斯布鲁斯海峡，还有好几座宏伟壮观的跨海大桥，这才是所谓的无敌海景吧。
离开 苏莱曼 清真寺，拜别安葬在这里的诸位伊斯兰先贤，顺着一路向下的坡道，慢慢走向 伊斯坦布尔 老城最核心的区域，街边的店铺纷纷开门，生意人们都开始忙里忙外，开始了一天的营生。学生弟弟和妹妹背着书包，走在上课的路上，突然弟弟拿了一条不知什么路数的虫子放到妹妹眼前，妹妹吓得惊叫起来，然后便开始追打弟弟，惹得路过的摩托车小哥哥都停下车来，等他们占了路中间打完再说。有轨电车晃晃悠悠来了又走，我也没有要坐车的意思，好不容易来到 伊斯坦布尔 ，还是靠我的大长腿好好走一走这座依然活着的千年城市吧。
街边电影院的外墙上还留着今年最火热的 土耳其 电影《有组织的工作》的海报，如果去查一下五十个主要国家在2019年的电影票房冠军名单，就可以看到 好莱坞 还是一统天下的格局，除了屠榜的《复仇者联盟4》， 日本 的冠军《阿拉丁》， 阿根廷 的冠军《玩具总动员4》，也都是 美国 电影，唯有几个例外分别是 波兰 、 捷克 、 韩国 、 土耳其 和 中国 ，还是本土电影夺冠， 中国 是《流浪地球》（吹爆刘慈欣）， 韩国 是《极限职业》， 土耳其 就是这部《有组织的工作》，一部很沙雕的 土耳其 喜剧片。写这么多，还是衷心祝愿我们自己的民族艺术能够崛起，不求传遍世界，至少可以保持我们完全的独立民族意识。
伊斯坦布尔 考古博物馆就在距离托普卡帕宫一墙之隔的地方，谈不上是多么磅礴大气的综合性博物馆，但其中收藏的各类石棺雕刻却是琳琅满目，精美绝伦。石棺数量之多，乍一看之下，我差点要以为 伊斯坦布尔 这一千多年死掉的有钱人都搬到这里来躺着了。
天气晴好的时候，托普卡帕宫排队的人流几乎贯穿了整个花园，一直排到圣索菲亚大教堂前面，第一次来 伊斯坦布尔 不知道前面什么状况的游客，如果从 苏丹 阿赫迈德广场那边过来，没准会会以为前面开仓放粮了。
从圣索菲亚大教堂这一块地方走到海边，游客越来越少，偶尔会碰到客栈老板出来迎接远道而来的住客。我就碰到一位，他远远就冲我这边用中文高喊，欢迎你中国朋友，我心里暗喜，经过十多年持之以恒对于气质的高标准严要求，终于可以让外国朋友不会再误认为我是韩国人或者日本人了，于是连忙回答，你好你好啊，还想再说两句，却发现一队中国游客拖着箱子从后面赶上来，与客栈老板热情寒暄，只留下我报以礼貌又不失尴尬的微笑。
原本我并没有计划去 伊斯坦布尔 的大巴扎看看，原因很简单，作为一位如假包换的钢铁直男，购物景点什么的完全不感兴趣好吗，但是架不住不停有人唠唠叨叨地说，那是大巴扎耶，世上只此一家，走过路过不买东西看看也是好的，那里应该可以看到正宗的 土耳其 特色商品吧，好期待哟。
于是我还是去了，一来确实想去看看所谓的 土耳其 特色，二来是实在禁不住某些人的唠叨，只能从了了事。待到亲眼看过之后，至于 土耳其 特色嘛，也不知该怎么说，要说完全没有，好像又有一点，要说有嘛，好像又只是做给游客看的 土耳其 特色，流于表面又肤浅苍白，而且砍价功力要是不够的话，势必被 土耳其 奸商狠狠砍上几刀。
大巴扎里有一家牛排店，据说是超级大网红撒盐哥的旗舰店。撒盐哥努斯雷特凭借一手风骚妖娆的撒盐姿势风靡INS，迅速成为网红，餐厅定价也随着粉丝数量的暴涨而跟着暴涨，但是口味和服务却随之暴跌，而且大部分食客是等不到撒盐哥亲自来撒盐的，都是雇了人来模仿秀，这就失掉了本来的意义，本来就是一场秀，本尊不到场，那还有什么意思呢？
入夜后，我们披着星光来到 伊斯坦布尔 的新机场，十几天的 土耳其 之行终于到了尾声，回国后必须连续吃一个星期的火锅来纪念这段一点都不浪漫却值得回忆的旅程。
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