许江散文苜蓿情缘

　　苜蓿情缘
　　作者：许江
　　据《西京杂记》记载：苜蓿原出大宛，汉使张骞带归中国。苜蓿是多年生草本植物，开紫色小花，在我国已有两千多年的种植历史。其根系发达入土很深，耐土壤贫瘠干旱，有极强的生命力，不仅产量高，而且草质优良，北方地区广泛种植，有牧草之王的美誉，也是人类最古老的蔬菜之一。
　　农业合作化之前，我家也有四亩多苜蓿，是牛和驴一年的主要饲草。每到春天，大地刚刚解冻，它便悄悄地破土而出，沐浴着阳光雨露坚强的生长，叶片虽然很小，却碧绿碧绿的，一簇簇一垅垅，散发出一股淡淡的草香，俨然形成一道靓丽的风景线。在这个时候，母亲便领着我去撅苜蓿嫩枝叶，回来后清洗干净，做一盆土豆拌苜蓿，既能尝鲜又可解馋。现在我已步入古稀之年，也吃过许多佳肴美味，但仍然忘不了那儿时的味道。
　　上世纪六七十年代，农村还是生产队建制，群众生活普遍困难，春天苜蓿就成了饭桌上的主要食品。主妇们花样翻新做法各异，和玉米面一块蒸饼吃，和小米一块熬粥吃，和土豆一块拌着吃，真是盘中何所有，苜蓿长阑干。当然这不是为了尝鲜解馋，只是为了填饱肚子而已。但由于缺油少盐，又经常食之，再加上整天繁重的体力劳动，消化特别快，不长时间便饥肠辘辘体力不支，许多人出现了营养不良的状况，有的甚至大便都成了黑绿色的稀汤。俗话说饥不择食，仅管这样，苜蓿仍然以生命为代价，让人们度过了青黄不接的春夏之交，老辈人称其为饥荒年的救命草。
　　苜蓿在特殊时期发挥了特殊作用，人畜争食的问题也逐渐产生。因为其经不起掠夺式的采食，有的生长缓慢，有的甚至黑茬，为了保证大牲畜有足够的饲草，生产队便派专人进行管护照看，后来就出现了夜里偷撅苜蓿的事情。那时我还是不足20岁的毛头小子，也和同村的伙伴去邻村偷过一次苜蓿。那是农历四月天的一个夜里，天阴沉沉的，月亮在云层里若隐若现，远处的狗不时发出汪汪的叫声，从始至终我的心都突突地跳个不停，回到家里汗水已湿透了衣衫。时隔多年仍记忆犹新，有着一股无以名状的苦涩。随着阅历的增长，逐渐明白了仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱的道理。
　　时过境迁，沧海桑田。改革开放的不断深入，使人们的生活水平发生了翻天覆地的变化，像芝麻开花一样节节高。曾几何时，无论是农村还是城市，饮食习惯偏向了追求田园风味，在丰盛的白米大肉之中，再增加一道时鲜的绿色的无污染的另类菜，不仅解油腻，而且多营养，还可增添许多话题。苜蓿这个饥荒时期的救命草，就进入了食客们的视野，倍受青睐。其味道不苦、不涩、不麻，也不甜，时尚而质朴，平实而另类，也登上了酒店饭庄的大雅之堂，为中华菜谱又增添了一个新的成员。
　　苜蓿一次种植，多年受益，不用耕耘锄草，不用浇灌施肥，也不用农药灭虫，是自生自长的纯绿色食品。其细枝嫩叶营养成分很高，含有丰富的膳食纤维，碳水化合物，胡萝卜素和多种维生素，糖量少，热量低。《本草纲目》中说利五脏，轻身健人，洗去脾胃间邪热气，通小肠诸恶热毒，煮和酱食，亦可作羹，是一种药食同源的食物。人们主要食用苜蓿早春返青时的嫩枝叶，做法多样，不断创新，或凉拌；或热炒；或和面蒸饼；或加肉做馅，虽然是菜肴中的另类，但营养滋补美味可口。就我而言，却仍然喜欢吃母亲生前常做的土豆拌苜蓿，因为心里总会有着挥之不去的情结。
　　土豆拌苜蓿的做法古朴而简单，用清水将苜蓿嫩枝叶冲洗干净，焯水时放些许食油和盐，以增强其鲜保持其绿，放入凉水中浸泡十余分钟，捏出汁液，切碎盛盆中。再把蒸熟的削皮土豆碾成泥也放入盆中，加葱花、蒜沫、生姜碎以及盐、花椒粉等调味品。然后把油（荤油更好）烧八成热，放干辣椒和野生宰孟炝出香味来，倒入盆中和苜蓿、土豆拌匀，就是一道美食了，既可就饭，也能单食。它是我们家乡的一道传统菜肴，每年春季每家都要吃上几顿。
　　现在苜蓿已经身价倍增，除了各大饭店需求量猛增外，普通市民也都用它做一道心怡的菜肴，有的人还把它当做馈赠亲友的礼品。今年农历二月下旬的一个早晨，在菜市场我见到一位大娘提着满满一筐嫩苜蓿售卖，每斤10元，买者众多。她说：她家种了10亩山地苜蓿，养了8头肉牛，一年可收入10万多元，前年就摘掉了贫困户的帽子。春天的嫩苜蓿还能卖四五千元，自己的零花钱也绰绰有余。听了大娘的话，我感慨良多，由衷欣慰。是啊！苜蓿和人类有着千丝万缕的情缘，在饥荒时期是救命草，在全民奔小康的路上又是致富草，在人们的餐桌上也是一道时鲜另类的新菜肴。
　　2021年4月上旬