今天是在南疆开餐的最后一天了，今晚住和田，因为按计划明天为了避免炎热的沙漠天气，我们早上七点半就会出发。 从来不会浪费胃空间的我，早早就起来，感受这有3000年历史的饮食文化。起来去酒店餐厅看看免费的酒店早餐，看到那小米粥、白稀饭、豆浆馒头、烧饼小菜就完全提不起兴趣，随便吃了一碗小米粥便开始了觅食之旅。现在的南疆已经和以前不一样了，到处都有共享电动车，觅食的速度比以前加快了很多。一直以来，要觅食要了解民情，汽车都不是个好的工具。 莎车古城门 先导航到莎车古城墙，老门楼早已损毁，在原址重建了一个新的门楼。门楼不算特别高大，很典型沙漠绿洲城镇的门楼风格。沿着门楼的两端现在依旧残留着以前的老城墙。城墙不高，目测大概也就五六米的样子，和嘉峪关的老城墙差不多高度，也是用土胚打造成的墙体。在历史上，莎车是南疆的一个小汗国，特定地广人稀的地理环境下，我个人感觉这边主要的侵略者都是以小规模骑兵为主，大规模步兵攻城的几率不多，城墙可以阻挡骑兵的突击就足够了。毕竟城郭都建立在沙漠之中的绿洲上，绿洲与绿洲之间的距离就算放在当今世界，也是比较远的。大规模作战人员和物资的补给都会因为环境和距离大打折扣，也就只有骑兵为主的突击才可以形成较为有效的的打击。毕竟，就算打不进去，骑兵回家补给也会比步兵来得要快速不少。离开了绿洲，连生存都会有很大的压力，就别说战斗了。古城墙附近并空荡荡的，只有一个还没营业的博物馆和房车营地，并没有什么吃的，只能继续努力找吃的了。 在伊斯兰教的地方，找到清真寺，就可以找到你生老病死所需要的一切。清真寺从孩子的出生、学习，到婚嫁直到老去都可以包办一切了。意味着它的附近就围绕着许多当地的居民。有居民就会有生活所需的一切。所以根据我的经验，直接往叶尔羌陵的方向去了。 叶尔羌陵 王宫 到了叶尔羌陵，生活气息就满满的迎面而来。周围都是典型的维族民居建筑，走在石板街上，左右两边就很多吃早餐的小店了。街道不算长，我步行从头到尾巡视了一圈，看看当地人早餐都喜欢吃的啥。干的主食还是以囊和烤肉为主题，还有不少的烤包子以及一些维族的蒸包。稀的以奶茶和玉米面糊糊为主。于是我就选择了一个人比较多的店面，要了一个玉米面糊糊和几个包子。羊肉玉米面糊糊其实是我自己给安的名字，具体当地叫什么？反正老板也说维族话我听不懂，普通话他也说不清。糊糊非常棉绸，当地人配上个囊，把囊掰碎泡在其中。觍着脸问隔壁的大叔要了一块挂满糊糊的囊，糊糊包裹着的囊外脆内棉，本身香脆的囊和玉米面、胡萝卜掺和一起，让原本口感偏硬的囊变得软糯，和广东人的油条白粥有异曲同工之妙。咸淡正好的糊糊在羊肉的加持下，与单一味道的囊产生了化学反应，羊肉的鲜，胡萝卜的甜，让囊的口味从单一变得丰满，与羊肉泡馍相似，还是小炒羊肉泡馍的那种，不是随便用一碗羊汤弄点馍馍进去的那样。其实糊糊里面只有一块羊肉，充分吸收了糊糊香味的羊肉炖得软烂，有种入口即化的感觉。包子一如既往的实在，个头不大的包子里面包裹着满满的羊肉，一口下去羊肉的肉汁在口腔中流转，不会有在南方要两口才咬出肉的那种感觉。 王宫附近街道 勺子足以看出其粘稠度 羊肉包子 吃完那元气满满的早餐，便在对面的叶尔羌陵外面转转。对于伊斯兰教，我完全就是大白，大白就只能看看热闹，个人感觉完全没有买门票进去的必要了。外墙刻了不少可兰经上的诗句，上面的观点和汉族的《论语》、《离骚》出奇的相近，果然大智者均不谋而合。上面不少书写年前男女的情诗，单身狗倒是可以去仔细揣摩，或许以后遇到维族的姑娘会用得上。 唯小人难养也 叶尔羌陵对面就是王宫。据说是在原址重建的。王宫分为两部分，前面的一部分是介绍当地老百姓民俗的一个博物馆，后面则是一个饭店和餐饮区。王宫需要门票，假如你对历史没什么兴趣，可以试着从侧门直接进去，饭店开门之后，说进去吃饭应该是可以免门票的，看着自己手上那门票心里有点不舒服了。黄墙蓝顶在蓝天的映衬下显得特别的干净，也与伊斯兰教讲求的干净相呼应。走廊上贴着很多色彩斑斓的琉璃装饰，与整体相互辉映衬托，并不违和，整体的感觉让人置身其中仿佛在中西亚某个角落一般。喜欢拍照的女生可以在这里玩上半天，特别出片。像我这种单身狗就只能偷偷地拍拍喜欢拍照的女生了。 少了个高台上那多情的公主 少了公主，只能我无奈的看着高台下的游人 餐厅门前是个广场，广场上的凳子上坐着不少当地的维族人民，他们听着当地的曲子，怡然自乐地在拉着家常。聊到兴起就到舞台上来上一段民族舞蹈，在男女老少都能歌善舞的南疆，并不会让人觉得任何唐突，不会有我们汉族那种羞涩。他们对生活中的喜怒哀乐，更多时候会通过歌声和舞蹈去表达。
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