吃蟹是道精细活

　　吴正宏
　　转眼已是秋天，又到了吃蟹季节。据说，古时候，吃蟹是秋天最隆重的事件之一。一本《红楼梦》，写吃蟹的事就能寻到好几个章节，曹老先生对吃蟹的描写如此不吝笔墨，想来他也是嗜爱此物。但大观园的螃蟹宴的奢华让我读后不免瞠目结舌，这一顿蟹宴，只怕能吃掉穷人家一年的收成。
　　蟹是奢侈之物，但于我们苏北里下河的孩子来说，却是平常之物。小时候，秋天，天气刚一转凉，我们就能在河沟、水渠、田头等处看到四处横着爬行的螃蟹。冬天，父亲罱泥积肥，不仅能罱到鱼虾，偶尔也会罱到这八爪两钳的丑陋之物。时间久远，我已经记不得小时候的蟹的美味，但用一根绳子牵着螃蟹在庭院里玩耍的情景，还历历在目。
　　上世纪八十年代末，人工养殖大闸蟹还未盛行，河里野生的蟹稀少，蟹的价格奇高，一般人家有喜宴酒席是用不起螃蟹的。蟹吃不起，于是就诞生了蟹黄豆腐这道菜。故乡小镇上老百姓家有喜宴的，喜欢趁蟹上市之季，早早地买点残蟹回家煮了，细心地用牙签掏出蟹黄蟹肉，加盐、猪油、生姜、葱，放锅里一熬，冷却后蟹黄就被油封，放冰箱里冷冻贮存备用。等喜日子一到，再将蟹黄融化开，这蟹黄烧豆腐就是一道大菜。后来，我们镇上还编了顺口溜：安丰第一怪：豆腐当大菜。
　　我第一次吃蟹黄豆腐，还是做新女婿时。第一次登门，正是秋天，岳母做了一桌子的菜，最后一道菜，正是蟹黄豆腐。当热气腾腾的蟹黄豆腐端上来，岳母热情地对我说，来，小吴，尝尝阿姨烧的蟹黄豆腐。我吃过母亲的麻辣豆腐、葱花豆腐、油煎豆腐、凉拌豆腐，还真没吃过蟹黄豆腐。我望着这豆腐切成米粒、上面漂着黄澄澄的蟹油的豆腐，用勺子轻轻舀了半勺，放到嘴里，咦！这添加了蟹黄的豆腐，味道就是不一样，鲜美无比。从此，我便爱上了这道菜。每到秋天蟹上市，妻子总会掏点蟹黄放到冰箱里。冬天，天寒地冻，我下班回来，喝上一口滚烫的蟹黄豆腐，身子一下子就会由内到外暖和起来。
　　我从度娘得知，国人食蟹可以追溯到西周时代，《周礼》上记载，距今已有二千七八百年的历史。唐宋明清的江南文人墨客是把吃蟹与饮酒、赋诗、赏菊并立的雅事。如此看来，古人食蟹，吃的是一种味道，品的是一种文化。食蟹是雅事，雅事属于雅客之人，你让平民百姓食蟹也弄个蟹八件放在餐桌上，就有点不伦不类，让人笑掉大牙。
　　说实话，我吃蟹没啥细心，剥开蟹壳，蟹黄一吮，蟹肉一吸，一只蟹就算吃完了。直到有一次在上海参加宴席，看到一位女士吃蟹的全过程，才知道我如此吃法，实乃暴殄天物。那天晚宴至尾声，一竹笼清蒸大闸蟹上来，把宴席推向高潮。这蟹不是我家乡的稻田养殖蟹，而是正宗阳澄湖大闸蟹。十二只大闸蟹，红头赤脑静静地躺在碧绿的粽叶上，隐隐还散发着热气。大家人手一只，我如在家乡吃蟹法，五分钟不到，一只蟹已经吃完。我吃毕用纸巾抹嘴巴，抬头见对面戴着一副金丝眼镜的女士才刚摊开餐巾，戴上一次性手套，轻轻舀一点姜醋至面前的小碟里。我一下来了兴趣，便目不转睛地欣赏她食蟹的过程。女士跷起兰花指，抓住蟹身，小心翼翼地用剪刀一一剪下蟹腿与蟹钳，然后整齐地放到一边。懂吃蟹的人都知道，蟹黄要趁热吃，女士当然懂，只见她费力地用镊子敲开蟹壳，然后先用银勺轻轻地舀壳盖里的蟹黄；吃完蟹壳，放下银勺，又拿银刮片，轻轻刮去蟹腮与白瓣，然后把蟹身剪开，用银簪钩出骨隙里的蟹肉，蘸姜末醋汁入口
　　这位女士食蟹动作优雅娴熟，整个过程精雕细琢，就如一个钟表匠在精心修理一只做工精细的旧式怀表，真的有说不出的韵味。更神奇的是，她吃好后，把蟹壳全拼起来还是一只完整的蟹。
　　我再看看自己眼前的蟹壳，不由哑然失笑了。
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