“我觉得穿 MARKGONG 的女孩是真实的、大胆的、不羁的。”这是主理人龚子铭对于穿着自己品牌的女性画像的描述。
98 年出生于四川成都的龚子铭因为家人的影响，从小就是个时尚迷，“我的母亲非常热爱时尚，小时候我会跟着她一起逛时装店铺，在这个过程里，我发现时装是一个很神奇的东西，它更像一个载体，人人都可以通过穿着表达自己的个性和风格，为此，我开始渐渐对服装产生了浓厚的兴趣。” 除此之外，时尚电影和纪录片也是让他跻身进入时尚产业的原动力，尤其是在看了《穿 Prada 的女魔头》和《Dior and I》以后，使他更加着迷于时尚行业，于他而言，设计师是一个很酷的职业，可以把画在图纸里的想法和创意演变成现实里的一件件华服。
MARKGONG 为刘雯定制的礼服
图片来源：MARKGONG
17 岁的龚子铭在美国读书时，很幸运地得到了 Oscar de la Renta 的实习机会，也是这段经历，让一颗想要创立品牌的种子在他心中渐渐生根发芽。实习结束后不久，这位年轻的设计师就开始利用空闲时间把自己的想法画在纸上，在寒暑假回国时，再通过寻找裁缝打板，让衣服成型。
2018 年，龚子铭获得了一个可以带领品牌登上纽约时装周的机会，正式成为了一名服装设计师。“那时我还在读大二，就有想做一个时装品牌的想法，带着对这个行业的憧憬，就这样误打误撞进入了时尚圈。”为了节省制作成本，所有服装都是他在美国设计好，定好面料，然后再拿回中国生产制作的。品牌的第一场秀叫 「Back to West」，虽说是牛仔系列，却没有一件服饰和牛仔有关，“现在回想起来那个时候我的设计很天马行空，会更像学生作品，当时只是一心一意想要去做一场秀圆梦。”
在探索品牌自我的道路上，MARKGONG 并不是一帆风顺的，尤其是品牌前期的发展进程中，龚子铭一直在探索品牌定位。他做过把露营和高级时尚结合为主题的服装系列、也做过欧洲宫廷复古时尚系列等，直到第五个系列时，才找到了想要表达的女性模样，即 Modern Urban City 女性形象, 并以美式时尚为基石进行设计。“因为我很小就去美国读书，对美式时尚特别感兴趣。我在设计时大多会以美式时尚为灵感去创作，整个设计历程就像一部女孩的成长史，我看着她一步步地长大，她的每一个风格的改变都是我对于现代女性的一种诠释。”
2020 年，因为新冠疫情的原因，本来打算继续在纽约发展的龚子铭把 MARKGONG “搬”到了上海，在魔都继续发展着时尚事业。龚子铭认为，秀场是品牌营销最重要的、必不可少的重要内容，所以他每年都会把很多精力放在秀场上，去年 9 月，MARKGONG 在上海举办的首秀，就以炸裂的秀场、时髦的服装在时尚圈掀起了一阵“辣妹狂潮”。
今年 9 月底，在经历了各种困难，如因上海疫情无法确定能否办秀、服装制作延期、大众消费降级等挑战后，MARKGONG 在上海时装周之际举办了在上海的第二场秀「Poolside Goossip」，还把现场营造成了加州沙滩日落时分的氛围，想要给观众身临其境的感受。
视频来源：MARKGONG
每个设计师都有自己破圈的法宝，正如龚子铭借秀场制造话题、通过秀场故事不断巩固和吸引消费者一样。本期，为了进一步探究中国设计师的发展进程，我们邀请到了龚子铭，和这个 18 岁就进入时尚产业的成都男孩一起回顾了他的创业路。
很多人觉得 MARKGONG 是一个辣妹品牌，你怎么看？
其实我们想要塑造的不止是“辣”，它的核心应该是一个对待生活和工作都无比从容自信的女性形象，她非常清楚自己想要什么，不会在意别人的眼光，始终遵循内心。
品牌除了“辣妹”文化，更加致力于打造在生活和工作中都真实自信的“GongGirl”。
图片来源：MARKGONG
为什么要把工作室从纽约搬到上海，仅仅是因为疫情吗？
从 2019 年开始，我们品牌一直都 base 在纽约，其实一直都在有条不紊地进行中，直到疫情出现，很多事情都无法推进，所以当时就有让品牌回国发展的打算。2020 年中我回国待了一段时间，发现国内的环境相比于国外来说，更加适合我们品牌的成长，于是我就决定把工作室搬到了上海。
你提到国内更适合中国品牌的发展，可以举个具体的例子吗？
从我自身的感受来看，不论是在语言交流、人际关系、设计、供应商方面都轻松了很多，尤其是服装制作的成本。在美国，做衣服的打板师平均工资是 70 美金一小时，如果加班每一个小时加班费都要加 50%，这对于一个新的设计师品牌来说，可以说是“天价”制作费了。在国内，人工成本相对没有那么高，更适合中国设计师的成长。所以我很庆幸当初选择到上海继续发展品牌。
明星、超模们在拍摄杂志时上身演绎 MARKGONG 服饰。
图片来源：MARKGONG 微博
你在平时的设计过程中，会遇到什么困难？
我觉得最大的困难是设计出来的衣服和最后打板出来的服装样子会有偏差，比如版型、面料呈现效果等，总之和预估的不太一样。所以我必须要去把控好每一个环节，从画图、到做衣服的白胚、到选择面料、装饰等等，这个过程就像在搭建乐高积木一样，你必须一步步小心处理，稍有不慎就要重头来过，而这只是一件成品。除此之外，每一季你还要做 140、甚至 150 多件衣服，工作量很大。
在数字化盛行的时代，你认为线下秀还必须存在吗?
我觉得是十分必要的，秀场是品牌对外呈现最好的方式之一，每场大秀就像是一个动态地向观众讲述品牌故事的机会，服装在模特的演绎下，可以给人最直观的感受。如果服装只是摆在货架上供人选择，有些单薄，它一定要穿在真正的人身上，才会给人带来视觉上的冲击感。 虽然品牌服装有明星种草也是营销方式之一，但对我来说，秀场依旧是输出品牌内容最好的阵地。
去年 9 月，我们在国内办的品牌首秀就得到了很多人的关注，在 2022 春夏系列里，我们把视野放回到纽约，以纽约女孩的视角，讲述了女性们在经历了周六一夜的狂欢后，她们周日是如何打扮自己，迎接新的一天的。
品牌 2022 春夏系列秀场银色巨型 LOGO 装置空降上海，为登场走秀的 GongGirl 提供热辣舞台。
图片来源：MARKGONG 微博
此次春夏大秀灵感是什么?
这次的 2023 春夏系列秀场也是由一个很特别的故事延展开来的，我们以摄影师 Slim Aarons 于 1970 年拍摄的一张作品为灵感，照片里，有两个富太太在泳池边聊天，或许70 年代的女性谈论的话题大多围绕着丈夫家庭，我会想象如果她们的子女，甚至她们的孙女来到现在，她们的生活会是怎样的，她们会聊什么，会穿什么样的服装。所以我设想着着在加州棕榈泉泳池边 ，Gong Girls 穿着我设计的服装聚首于此，漫不经心地谈论着最近的趣事的日常生活。
品牌 2023 年春夏系列秀场图片
图片来源：MARKGONG
在办秀的过程中，你认为比较难得部分有哪些？
我觉得要想办好一场秀，方方面面都很难。这次因为疫情，很多心仪的场地因为疫情的原因不对外开放，我们到办秀前 20 天才最终确定好了场地，这其中还要走很多报批秀场的程序，整个流程很复杂。Casting 在今年也是特别困难的部分，很多比较有经验的模特都去国外参加时装周了，没办法为我们走秀。我们只能从全新的模特里选， 模特可以说是秀场里最重要的部分了，她不止是一个衣架子，好的模特可以演绎出品牌的灵魂，所以我在挑选模特的时候，花了很大的精力和心思。
你在办完这场大秀后，有什么特别的感觉吗？
没有什么特别的感受，以前我可能还会欢庆祝一下，现在就感觉像是完成了一场期末考试，我把试卷交上去了，剩下的就是看大家的反馈。读书的时候，我的成绩不是特别好，但是我没有什么特别的压力。但当我进入到时尚产业以后，每次准备时装周的时候，我都很紧张，要做很多准备，也要不停地复习，同时还会期待外界对我的肯定，希望能有一个好的成绩。
今年的时尚产业受上海疫情的影响比较大，你们有遇到哪些挑战吗？
从销售层面来说的话，现在大家的消费欲望没有前几年那么大了，我觉得我们现在的挑战是如何让客户选择我们的品牌。 去年，很多买手还会选一些设计独特的服装，这一季她们的选择都明显比较保守，更倾向于挑选大众更容易接受的单品。 而且可能是因为场合多元化的减少，选择购买礼服的人也越来越少了。所以我认为在后疫情时代，我们需要结合大家的消费习惯，在保留品牌风格的基础上，设计一些实穿好卖的单品，让商业和时尚实现平衡，这对于我们来说，既是机遇，也是挑战。
*本文在原采访内容基础上有所编辑和精简。
作者 | 李琳婧
编辑 | 吴文卓
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