教堂与城堡，阿尔法玛不思议
在阿尔法玛老城里漫步，沿着电车的铁轨，很容易就会走到 里斯本 大教堂，很难想象在天主教最保守地区的主教座堂会如此朴素，且不说教堂内部几乎没有如同其他主教座堂那般繁复雍容的装潢，即使是号称哥特式风格的教堂前立面，也仅仅只是前立“面”而已，几乎没有任何雕饰和纹修。
对于 里斯本 大教堂的这种简约甚至简单的风格，最初我还感到有些意外，但后来听说原本华丽的大教堂由于 里斯本 大地震和随之而来的大火被完全毁去，现在看到的教堂则是1930年重建的，我立刻就恍然 大悟 了，那个时候正是世界经济危机最严重的时期，老百姓连肚子都填不饱，还能为了上帝勒紧裤腰带兴建这么一座还算高大雄伟的教堂，已经是难能可贵的心意了。
而且， 里斯本 原本就不是 维也纳 、 巴黎 、 伦敦 那种规模巨大的城市，整个依山傍海的 里斯本 老城都呈现出绝世小清新的状态，似乎在这种状态下，也并不需要特别奢华威严的教堂来坐镇，一切随意就好。而且，在游记里专门写一笔 里斯本 大教堂，也不是这座教堂本身有多么特殊，而是可以通过这座与 里斯本 老城融为一体的教堂，了解 里斯本 老城本身的风格。
距离大教堂不远，可能也就是有轨电车一站的路程，有一座盛开着三角梅的平台，围绕着许多小饭馆，从这里可以俯瞰半个红顶的老城和一湾大西洋，如果遇着游轮靠岸，那么便会有数以千计的游客涌上来，挤满这座以蓝天碧海为背景，被一丛又一丛的红花点缀的白色平台。
继续搭乘有轨电车到达距离圣若热城堡不远的下站，沿着一段缓缓的陡坡走到这座历经数百年沧桑变迁的城堡。
11世纪，摩尔人兴建了这座高悬在 里斯本 人头顶之上的城堡，后来基督教收复 伊比利亚半岛 后，这里又被长期当作王宫来使用。直到“最糟糕”和“最伟大”的 葡萄牙 人 安东 尼奥• 萨拉 查通知 葡萄牙 期间，老版的圣若热城堡被拆掉重建，才建成了如今这样没啥特点的石 头城 。
相比了无特色的石 头城 堡，选一个天气晴朗的日子，站在城堡曲折的围墙边，从不同角度俯视整个 里斯本 和整条海岸线才是圣若热的最大卖点。
蓝的是天和海，白的是云，红的是城，绿的是树，吹着由温热逐渐变得清凉的海风，看着太阳偏西，不管有没有看够眼前的风景，都必须到了要离开的时候。
修道院与贝伦塔，发现者的祭奠
在小时候的教科书里，除了被我们渲染得很伟大，却对国家版图、科学技术、社会经济没有产生任何卵用的郑和之外，另外还有三位著名的航海家，分别是发现新大陆的 哥伦布 、首次环球旅行的麦哲伦（本人惨死在 菲律宾 ，由下属继续率领船队完成环球旅行）、绕过 非洲 好望角到达 印度 的达伽马。在本人 西班牙 的《版图》游记里提到 哥伦布 安葬在 塞维利亚 大教堂，麦哲伦估计找不着囫囵人了，于是就在 菲律宾宿务 给他立了一座麦哲伦十字架，而达伽马，则安葬在 里斯本 的热罗尼莫斯修道院里。
这座由曼努埃尔一世倾全国之力修建的辉煌修道院里，以圣热尼莫斯为名，其人是基督教内的一位贤人，主要做的是研究圣经和注释经义的工作，这就有点儿像我们唐朝时候的玄奘法师，而玄奘似乎比这位热尼莫斯更伟大一些，因为同样是做文案工作，但玄奘却要自己骑马出国去把文件驮回来。
除了达伽马和 葡萄牙 的诸位王室，修道院里还安葬着一位伟大的诗人卡 蒙斯 ，在 葡萄牙 人心目中，这位卡 蒙斯 伟大到什么程度呢，只需要知道 葡萄牙 把卡 蒙斯 去世的6月10日确定为国庆节就会明白了。这位卡 蒙斯 活着的时候命运多舛，在与摩尔人的战斗中失去了一只眼睛，回来就写了九千行的史诗《卢济塔尼亚人之歌》。
最近有一个饭局，局上有一个只是认识算不得熟悉的人说，苏美尔人有《吉尔伽美什史诗》， 希腊 人有《荷马史诗》， 意大利 人有《神曲》和《伊尼特》， 印度 有《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》，而 中国 啥也没有 巴拉巴拉 ，我直接告诉他，可以去看看 中国 的二十四史、春秋、资治通鉴、清史稿，学好历史，以史为鉴，就可以尽早治好他这种叫作“跪久了不愿起来变得十分煞比”综合征。
1755年 里斯本 大地震时， 葡萄牙 王室正集体在圣热尼莫斯修道院做礼拜，整个 里斯本 在地震中被夷为平地，只有修道院这里安然无恙。 葡萄牙 王室据此断定这是上帝在保佑他们平 安多 福，千秋万代，圣热尼莫斯修道院进一步被王室神化，地位更加尊崇，结果没过几十年， 葡萄牙 王室就被 法国 人打去了 南美洲 坐蜡。
贝伦塔与其说是塔，不如说是一座建在特茹河边的小小碉堡，这座建造于1500年的贝伦塔，在不同时期曾经用作 灯塔 、海关、仓库和监狱等不同功能。贝伦塔之所以被纳入世界物质文化遗产，相信联合国教科文组织不是被这座碉堡的造型所打动，而在于它的历史意义，在某种程度上，贝伦塔是大海航和地理大发现的起点，众多海航家和冒险家从这里出发，奔向未知的大洋，从而开创了一个波澜壮阔的伟大时代。
在圣热尼莫斯修道院和贝伦塔之间，在特茹河畔，还有一座发现者纪念碑，1960年落成，在斯年是“航海王子”恩里克王子逝世500周年。除了位于塔身顶端的恩里克王子雕像，纪念碑两侧还雕刻了16位与大海航关系密切的人物，其中就包括了卡 蒙斯 、麦哲伦和达伽马。
我去翻了翻这位“恩里克王子”的生平，发现他除了是一位虔诚的基督徒，还是一位狂热的冒险家，通过资助船队前往 非洲 大肆掠夺黑奴和资源，谋取了巨大的经济利益，从而吸引更多的人红着眼睛踏上了海洋之路，从而引发了大航海的狂潮。然后，我发现一个问题，这位王子除了通过掠夺让 葡萄牙 人变得更加富有以及把航海变成一桩有利可图的事情之外，似乎并没有什么值得放到纪念碑顶上来说的历史功绩和人格魅力，而对于那些被掠夺的黑人来说，似乎更不会有把这位王子拿出来好好纪念一下的心情。
所以我懂了，白人似乎并没有如同某些大V形容得那样，天生就比黑人或是黄种人更高贵一些或更文明一些，只是当年拳头比较大而已，现在拳头没有那么大了，直接抢不到也打不赢了，所以就开始搞意识形态和价值观了。
想要自己的纪念碑，其实很简单，想想能够为将来可能会为你立碑的人做些什么，至于其他人的生死病痛和悲欢离合，恩里克王子们一点儿都不在乎。
摩尔遗迹与佩纳宫，你方唱罢我登场
辛特拉 是位于 里斯本 北面30公里的一座小城，从 里斯本 出发，坐火车50分钟可以直达。 辛特拉 位于 辛特拉 山的山脚下，而 辛特拉 山从 里斯本 一直延伸到大西洋的海岸边，植被茂盛，冬暖夏凉，一直被 葡萄牙 王室当作休假的主要地点，由于有了王室光环的加持，众多富商和艺术家也纷纷来到 辛特拉 买地建房，慢慢围绕着山海形成了一个庞大的城镇群。
出了 辛特拉 火车站，只要坐434环线巴士，便可以顺利到达摩尔人城堡和佩纳宫，这两个人文历史建筑与 辛特拉 小镇一道被列入了世界物质文化遗产。
摩尔人城堡，仅仅看名字就知道是摩尔人留下的遗迹。话说从 埃塞俄比亚 发迹的摩尔人在公元八世纪攻入 伊比利亚半岛 ，并实际整个或部分半岛长达八个世纪，这也是摩尔人最辉煌的一段历史，自从被基督教赶回 北非北非 之后，他们就彻底沉寂下来，至于他们留下来的建筑文明，大部分都变成了摩尔人城堡这样的遗迹。
说起摩尔人城堡的形象，大家想象一下微缩版的 中国 长城，应该就能大致明白了，而与摩尔人城堡相对的另一座山头上，就是 葡萄牙 王室鼎鼎有名的离宫——佩纳宫。
相比佩纳宫那边的人山人海，摩尔人城堡这边的游客数量就要少了许多，即使一个人霸占整整一座碉楼（确实不知道在 葡萄牙 ，这种类似碉楼的东西学名是什么），吹风看风景摆POSE，也不会有其他游客蜂拥而来，把你挤成半身不遂。
佩纳宫，作为 葡萄牙 王室的离宫，也就是王族们累了来歇会儿或者不累也来玩会儿的地方，充分发挥了 欧洲 人工作时一本正经不工作时老不正经的十三点精神，跟城市里那些金碧辉煌一板一眼的古典王宫比起来，佩纳宫这座建于第一次工业革命之后的宫殿，从外观上看，似乎更像是应该出现在迪斯尼游乐园里面的城堡，据说这座宫殿融合了 罗马 式、摩尔式、哥特式、文艺复兴式、曼努埃尔式等各种流派的建筑风格，可我什么也没看到，我只看到一个火箭发射架。
佩纳宫的Garden和Palace是分开卖票的，其实对于看够了 欧洲 王宫的人来说，买一张Garden票，看看外景也就足够了，里面必然又是金光闪闪风格的Palace什么的就算了别看了，毕竟妈妈爸爸赚钱也不容易，能省则省，省下来到国内消费，就当为解放 台湾 捐款了。我准备捐一副手铐一架轮椅一个盒子，手铐给蔡Y文，轮椅给陈S扁，盒子给李D辉专用。现在习惯了打拼音简写，我想打陈S扁，可出来的却是“臭Sha逼”，想打蔡Y文，出来是“除异味”，输入法啥时变这么智能了，连这些事都知道，好神奇耶。
回到花团锦簇的 辛特拉 小镇，按照攻略在火车站附近找去罗德角的403路，结果寻了半个小时也没个着落，最后只能使用Uber大法解决具体问题，话说在 葡萄牙 用Uber实在方便，价格也比出租车更实惠，当然也不仅仅是实惠的问题，主要是小镇上打车不到，这才是最大的问题。
罗卡角和地狱之门，欢迎来到天涯海角
罗卡角才是整个 欧洲 大陆地理意义上的最西点，这种具有指标内涵的景点，往往是游客们打卡最趋之若鹜的地方。哪怕最东最西最北最南最高最低的地方其实什么也没有，只要竖一块牌子，也可以变成游客拍照的背景，也正因为什么都没有，像这种所谓的极点景区，一般还有些廉耻的人都是拉不下脸来关门收费的，当然这不包括国内某些已经不要脸的景区，他们不仅卖门票，还把大门建地老远，顺便再收个景区车票，然后再建个庙，打着某某神仙的名义接着收香火钱。
还要点脸的罗卡角所以是免费的，除了拐弯抹角坐车过来的路费之外，你就可以放心把钱包收起来，专心喝风吃沙子了。说句实在话，罗卡角这里除了风大沙子多之外，确实也没啥好看的，就是一个普通的海边悬崖而已，很多人走了没几步就被吹傻了，不一会儿就打了退堂鼓，而有点儿追求的游客就会在扑面而来的飞沙中再坚持往前走一段，走到一截探入海中的峭壁时，视野开阔了，风景豁然也就好了许多。
罗卡角才是整个 欧洲 大陆地理意义上的最西点，这种具有指标内涵的景点，往往是游客们打卡最趋之若鹜的地方。哪怕最东最西最北最南最高最低的地方其实什么也没有，只要竖一块牌子，也可以变成游客拍照的背景，也正因为什么都没有，像这种所谓的极点景区，一般还有些廉耻的人都是拉不下脸来关门收费的，当然这不包括国内某些已经不要脸的景区，他们不仅卖门票，还把大门建地老远，顺便再收个景区车票，然后再建个庙，打着某某神仙的名义接着收香火钱。
还要点脸的罗卡角所以是免费的，除了拐弯抹角坐车过来的路费之外，你就可以放心把钱包收起来，专心喝风吃沙子了。说句实在话，罗卡角这里除了风大沙子多之外，确实也没啥好看的，就是一个普通的海边悬崖而已，很多人走了没几步就被吹傻了，不一会儿就打了退堂鼓，而有点儿追求的游客就会在扑面而来的飞沙中再坚持往前走一段，走到一截探入海中的峭壁时，视野开阔了，风景豁然也就好了许多。
从罗卡角到卡斯凯什，公交车停靠的位置很明显，基本上十几分钟一趟车，十分方便。一路沿着大西洋的海岸奔驰，到了卡斯凯什，步行到海边，这里有一处叫作“地狱之门”的景点，其实就是海水冲刷岸边礁石，造成坍塌，形成的空洞形景观。
卡斯凯什 这座海滨小镇算是整个 辛特拉 最热闹的度假胜地，当然对于我们这种行色匆匆的游客来说，也就是打卡转一圈而已。
不想说再见，总要说再见
在从里斯本飞去巴黎的航班上，耀眼的旭日光芒掠过A321的机翼，几乎在一瞬间就把整个机舱照亮。我似乎还在一个梦里，梦里的有轨电车还在慢悠悠地载着我，驶向花丛茂盛的地方，驶向老屋拥挤的僻巷，驶向海鸟飞旋的港口。那里，好像叫作葡萄牙。
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