清明节将至，各地都有哪些清明节的独特食俗？

　　清明前后的江南，植物鲜嫩茂盛，漫山遍野的青翠宣告着春天的来临。汪曾祺先生曾在《人间美味》中，这样形容江南的春天：坐在河边，便可闻到新涨春水的气味。
　　吃青团去
　　我对于清明，最亲切的记忆，还是要落到青团上。这是南方春天里，最时兴的味道。
　　青团之称大约始于唐代，至今已有1000多年历史。不过，青团真正成为江浙地区的清明佳点，还是近代的事。
　　清代文学、美食家袁枚的《随园食单》中，对青团的制作就有记载：捣青草为汁，和粉作团，色如碧玉。如今，那一个个透着艾草清香、甜甜糯糯的青团，虽形制未变，却早已从当初的祭祀点心，转变成人们在春天时令尝鲜的美食。
　　奶奶做的清明饼
　　同样是清明时候吃的糯米团子，由于造型和染色草汁的不同，各地发展出了不同的品种。在江西，它是清明粿，样子跟饺子差不多，还有半圈漂亮的花边。而青餣这个词只有在台州这么叫，因为古代糕饼这类的食物就叫餣，而青色的糕饼也就顺着叫青餣了。到了成都，它又是用良姜叶包裹，椭圆形的叶儿粑。
　　而在温州，这个绿绿的团子，被称做清明饼。虽然沾个饼字，依旧是圆滚滚的样子。清明饼的颜色浓郁，近乎黑色，表面还能隐约瞧见茎叶的脉络，算是青团界的狂野派了。
　　我们染色用的是棉菜。棉菜开明黄色的花粒，叶片上有白色的绒毛，旋转着围绕明黄色花粒，夹杂在野草中，也是很好辨认的。大约清明前后，它就开始霸占田埂。奶奶会带着我一起，拎着小篮子去田野里找棉菜。
　　摘来的棉菜细细切碎，用葛布滤出青绿的草汁来，和上筛得均匀的糯米粉，米粉和汁液相融合，便揉出一团春天最浓烈透彻的绿。糯米团和好后，填上馅，再垫上切成小方块的粽叶，就可以入锅蒸了。柴火在灶台里燃烧，发出哔剥的声响，锅里逐渐蒸腾起热气，清香四溢。
　　刚出锅的清明饼最可爱的，着急地就要夹一只到碗里吃。奶奶做的青团，颜色稍微暗点儿，但裹着豆沙馅儿，蒸熟了一样好吃，清甜不腻，还有细碎的棉菜梗，带着清淡悠长的青草香气。
　　青团也有甜咸之争？
　　近些时候，肉松青团突然走红，关于青团馅料的甜咸之争，竟也成为大家热烈争议的点。
　　一个来自上海的朋友，曾这样抱怨：我还真没吃过咸的，月饼咸的我蛮能接受的，青团我真的汤伐牢（上海话：受不了）。而北方的室友又说：北方没有吃青团的习惯，如果要吃也会选择正宗的甜青团，咸味的想想都觉得怪异。
　　于我，倒是没什么讲究。甜的吃多了，来一只咸的换换口味都行，全是最春天的味道。无论是甜是咸，大抵是你来到了我的城市，我去了她的城市，各自思念着熟悉的家乡味道罢了。
　　老底子杭州人喜欢把青团做成甜口的。豆沙、黄豆粉、还有芝麻馅，都是甜的。4月前后，正好是荠菜、春笋、马兰头等当季的时候。因此，也会遵循时令，把时蔬和香干剁碎了，做成咸口的馅料。
　　前些日子，我路过杭州一家叫江南春的糕团店，见好些人在那里排着队买青团。江南春，这个店名好，听着仿佛就为了卖青团似的，忍不住也要买两个尝尝。
　　味道是不差，但搜肠刮肚总觉得没有小时候，奶奶做的味道好。
　　想起看过一档美食节目，有一期剧集叫心在胃上。大致说，那些从心里漏走的，从胃里便能找回来。这种饮食习惯就像另一种形式的方言，如水草般柔软而坚韧的扎根在脑海中，偶尔触及便满是关乎茶米油盐的爱。
　　除了青团，还吃些啥？
　　宁波人清明吃麻糍，他们有句老话，叫做清明麻糍立夏团。宁波的青麻糍摸起来滑溜溜、软绵绵，吃起来特别软糯，但又一点也不粘。青团是做好再蒸熟，而青麻糍是先将米团蒸熟，再加艾草，经过反复敲打。等米团从白色变成青色，就可以擀成一个平面，撒上松花粉，最后用刀切成长方形的小块。
　　艾草、松花粉，它们都是山野上正时兴的味道。
　　再往南走，厦门民谚有云清明吃薄饼，意思是清明节一家人在扫墓后要聚在一起包薄饼吃。闽南的很多地方，还保留这样的风俗习惯。
　　老厦门人卷薄饼时，一般喜欢在薄饼皮里放点酥了油的海苔、油煎的蛋丝，或抹一点辣酱等，卷后趁热吃更有滋味。其中所包的各种蔬菜，预示着将使农苗兴旺、六畜茁壮。
　　人们对生活热气腾腾的期盼，也都被卷进了口中的吃食里。
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