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对话Matthieu Blazy:Bottega Veneta的过去、现在和未来

时间:2022-09-06 17:18:04 热博 我要投稿

威尼斯圣马可广场附近的达涅利酒店、暮色下的运河岸边、双年展前夕的博物馆、历史悠久的咖啡馆Caffè Florian、建筑师Carlo Scarpa打造的Olivetti陈列室、夜幕中的酒吧Quadronno……我们跟随Matthieu Blazy的脚步穿梭在威尼斯的大街小巷,松弛而又深刻的对话蔓延其间。Bottega Veneta新任创意总监这个万众瞩目的身份并没有限制他的自由,他可以在摇曳生姿的宾客中高谈阔论,也可以突然抛开人群迈入黑夜,不论是生活中还是创作上,他的自在随性一如既往。如Blazy所说:“Bottega Veneta是一家皮具公司,这意味着你可以去很多地方,就这么简单。”

威尼斯街头所展示的Matthieu Blazy首季Bottega Veneta广告

Matthieu Blazy和第59届威尼斯双年展总策展人Cecilia Alemani

Matthieu Blazy为威尼斯双年舞蹈展的希腊舞蹈演员及编舞家Lenio Kaklea设计表演服装

Blazy是个好动的孩子,这让他获得了很多通常一个人无法同时拥有的经历。他出生在巴黎,父亲是艺术专家,母亲是历史学家,他的童年在拍卖行度过,耳濡目染了各种不拘一格的作品。他说自己想象力丰富、不安分、自由散漫。“我对学校不感兴趣。有些老师很棒,但我讨厌做题。”他说,“我性子很野,因此被送到法国一个偏远地区类似教会机构的地方 (阿尔代什地区的一所马里斯特寄宿学校)。”15岁时,他进入一所英国的军校,那是一段不算愉快的经历。“你的边界越多,就越能在小事中找到更多的自由。”Blazy说。

Bottega Veneta创意总监Matthieu Blazy,

摄影:Willy Vanderperre。

到了16岁,他被允许回到巴黎,进入一所国际学校就读,那里的学生背景各不相同。他很喜欢那里,他们当中有些人直到现在依然是Blazy的朋友。“我一直都对时尚感兴趣”,他回忆道。他的一位邻居经营着一家模特经纪公司,他会注视着第一批80后超模穿过公共花园。时光流逝,他学会了在杂志回收站翻阅杂志:i-D、The Face、VOGUE,仔细阅读上面的标题。Blazy就读于布鲁塞尔的设计学院La Cambre,“学校运行机制与包豪斯派差不多: 在学习时尚课程的同时,也要学习音乐、艺术、符号学和语义学,吸收很多知识。”学生时代,他曾在Nicolas Ghesquière旗下的Balenciaga女装部实习,参加过的里雅斯特举办的国际人才竞赛(ITS),评委包括Raf Simons和时尚评论家Cathy Horyn。“我们想,哦,这给人以明澈如水的感觉,他就是获胜者!”Simons说,“可是他并没有获胜。我对他说,你有什么打算?我希望你能为我效力。”

“Matthieu是一个独立自由的人,思想有点儿像嬉皮士。”Simons说,“有时候,你身边的人只会按照你的要求去做,唯独他非常大胆,从不害怕展示实验性的东西。”对Simons来说,这是一种快速的、有创造性的工作方式。“面对Matthieu我可以畅所欲言,他永远不会生气。比如,‘哦,不,我觉得那是一个荒谬的想法。别弄了,门儿都没有!’ 但他对此毫不介意,因为他很自由,而且用不了多久就能创作出神奇的东西。”

羊驼裙、编织皮靴、镀金耳环 均为Bottega Veneta

羊毛法兰绒衬衫、羊毛法兰绒裤、耳环 均为Bottega Veneta

Pieter Mulier曾是Blazy入职该团队时的同事,现在是Alaïa的创意总监,也是Blazy多年的伴侣。Mulier还是Blazy当时的面试官之一,他回忆道 :“他很紧张,可怜的家伙。”Blazy展示作品的方式让他感到困惑和感动:设计师通常会带着自己作品的图片,但Blazy却将他的全部作品都带了过来。他希望人们亲手摸一下服装。所有的服装都是Blazy亲自制作的,Mulier被他的专业技术和几何技巧所打动。“看看他上任后Raf的系列作品,你就会发现,它们在图案上变得复杂多了,也精巧多了,这都是他的功劳。”Mulier说。两人同居后开始共同收集各个时期的艺术品和古董服装,其中很多成为他们的灵感源泉。

2021年,Blazy和Mulier分别执掌Bottega Veneta和Alaïa,新职位给他们的共同生活带来了新的压力。Mulier说,“我们总是为了彼此的目标共同努力,然后同时实现各自的梦想,这很奇怪。”他们经常工作很长时间,但现在的公众以及企业会将他们的名字与成败关联起来,他们知道其中的利害。2016年,Blazy和Mulier搬到纽约,加入Calvin Klein,与被聘为首席创意官的Simons一起工作。这是个知名的大品牌,作品的推出十分迅速,Blazy和Mulier设计了一件又一件作品,并帮助其重新设计的麦迪逊大道654号旗舰店开业。

2018年,Simons和品牌领导层的紧张关系导致项目突然停止,Blazy和Mulier不仅感到失望,在创作上也备受打击。Blazy休息了一段时间,不确定是否还要留在这个行业。“我真的很怀疑: 为什么喜欢这份工作?我因为什么开始做这份工作?”他去洛杉矶拜访了Sterling Ruby及其妻子Melanie Schiff,夫妻二人当时正在Ruby的工作室制作衣服,Blazy后来也参与其中。

Blazy回忆道:“没有任何商业想法,只是制作衣服和剪裁,这种乐趣真的让我回到正轨。”成为Bottega Veneta的创意总监时,很清楚自己的使命。“当我接手这份工作,和团队坐在一起,包括设计师和在公司工作了二十年的老员工,我们问了自己一个简单的问题:什么是Bottega Veneta?”他说,“什么是工艺? 它在传统中处于什么位置?我们怎样才能将现代感注入其中?我们没有讨论形状和图形,只讨论品牌的感觉。”他觉得,知道从哪里出发,就能前往任何地方。

羊毛毛衣、流苏皮裙、压纹皮鞋、银耳环 均为Bottega Veneta

毛呢外套、棉质帆布裤、耳环、羊毛外套、 羊毛裤 均为Bottega Veneta

在米兰,Blazy很早就会起床,先和狗狗John John在公园待一会儿,随后步行去办公室。他会争取刚过八点就坐到办公桌前,因为早上的工作状态最好,而通常晚八点之前都不会离开。他说:“到那时,我的大脑已经烧坏了。”一天,他中断工作,来到达芬奇科技博物馆附近的Bottega Veneta展厅与我见面。他的最新作品被精心地布置在陈列架上。“我喜欢有建筑感的衣服,它们挂在衣架上看起来很性感。”Blazy说。在La Cambre,他学会了全面设计,现在依然这样工作:从一堆有趣的面料开始,研究面料的变换和感觉,接着不断改进,直到每件衣服都被赋予了生命。这种直观的方法产生的结果是:不矫揉造作,又意想不到。Blazy常因从非常角度设计图案而备受业界赞誉,用传统面料裁剪出非传统的样式,在人体上以美丽、自然的方式呈现。“当你夸赞别人时,你首先想到的不一定是衣服好看,” Anne Collier说,“不可思议的是,他们做到了这一点。”

我们在展厅里闲逛时,Blazy从架上拿下一个包,他说,“你看这精湛的工艺,没有接缝。”这个特别的包像篮子一样编织而成,从一个铜环开始,逐渐编成绳子一样的粗把手,斜挎在肩膀上。每一个都必须手工编织,这就意味着,没有两个包是相同的。“这就是奢侈品”,Blazy说。他把包翻过来,告诉我这个包的灵感来自意大利卡通形象Calimero,一只背着铺盖卷的流浪鸡。他说,“这场时装秀就是从这款包开始的。”

今年2月的第一场秀被誉为传统主义和创新的胜利。开场造型是:一个年轻女子穿着白色背心、宽松的蓝色牛仔裤和朴素的黑色高跟鞋,肩上挎着 Kalimero包,在T台上高视阔步。至少视觉上呈现的是:精致的锥形裤其实是用柔软的皮革制成,经过多层印染,看上去像蓝色的牛仔裤。这是对高级的讽刺吗?或者,只是它看起来的样子:一种永恒的、朴实无华的街头造型,性感而又实用,只有穿的人才知道它的奢华?

整个系列闪耀着类似的二元性。一方面是令人眼花缭乱的大胆表达:精致柔软的皮革裤如丝绸般顺滑,夹克的剪裁像衬衫,斑驳的羊毛外套看起来像米兰马尔彭萨机场的水磨石地板,以及经典裙子上的鲸须状延伸图案。另一方面,它的穿着性能也令人无法抗拒。一件大衣配套动感的新月形袖子,另一件夹克则极其简约。Blazy说:“它看上去完全没有经过设计,这一点吸引了我。这是......一件做工精细的夹克。这就足够了。”服装的侧面异常生动。在准备的过程中,Blazy学习了意大利未来主义,特别是Umberto Boccioni的作品,并反复思考Alberto Giacometti的雕刻作品《行走的人》(Walking Man)。“我们想从正面表现中产阶级风格,不过度设计;可当你看侧面时,砰!”他说,“那是我们的地盘, 我们的侧影。”

以艺术家Umberto Boccioni的作品为灵感的时装作品

参观展厅时,他向我展示了他的最新发明,一款以毒蘑菇为灵感的鞋子,这是对黄色和深绿色的初次尝试:接着他又展示了包,有一款取名JJ,因为把它放在地板上,拎着带子时,他想起遛John John时的感觉;另一款的灵感来自头盔,但不是戴在头上,而是吊在手上的样子,极富运动感的造型。Blazy说:“这是复杂和有趣的结合。”

亮片蕾丝连衣裙、蕾丝衬裙、亮片蕾丝手套、皮靴、耳环、颈链 均为Bottega Veneta

皮衣、七分皮裤、皮手套、银和珐琅耳环 均为Bottega Veneta

Blazy说他对幸福的看法是,下班后去酒馆坐一会儿,喝一两杯啤酒,看着周围熙熙攘攘的人群,脑海中思考着各种图像。工作积极性下降时,他经常出没画廊和拍卖会,了解艺术领域都发生了什么。他说:“我一直想把Bottega带到一个更能融入社会文化的层面。” 他告诉我,他曾考虑离开时尚界,学习成为一名艺术策展人。他的亲人劝他放弃这种危险的想法,“我家里有人说,专心做你的生意吧,你做得挺好的。”但爱好还在,他将自己描述为一个幸福却平庸的业余画家。我问,你的画是什么风格?“就是业余画家的风格。”他略带自嘲地说。

Blazy说自己所做的不是艺术,而是手艺,仍有很长的学习过程。“见得越多,你就越知道自己喜欢什么、不喜欢什么。”他说。“几年前,我可能还没有准备好接受这份工作”,现在他已经没有那种感觉了。在Bottega Veneta的职位并不是他就任的第一个创意总监,却是他第一个毫不犹豫、欣然接受的职位,是他感觉自己漫长而卓越的学徒生涯终于结束时第一个到来的职位。“我只是更自信了,”他说,目光游离在周围不断变化的城市生活的漩涡中,“我准备好去工作了。”

摄影:Rafael Pavarotti 造型:Kate Phelan 撰文:Nathan Heller 发型:Eugene Souleiman 化妆:Chiao Li Hsu 美甲:Lauren Michelle Pires 布景设计:Ibby Njoya 制作:Holmes Production 数字艺术:Dtouch London 模特:Mamuor Awak、Mao Xiaoxing、Nyaueth Riam、Mona Tougaard、Wang Chen Ming

编辑:Lexi Chen

美术:罗兰

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