探索复活节岛石像：人类狂欢还是警示后人

　　图为：石像当年是走着去的。”复活节岛的岛民们说。考古学家仍在努力推究当年石像移动的真实过程以及，它们的由来到底是一场警示后人的环境悲剧，还是一次人类善巧的狂欢。
　　去年6月的一个冬夜，复活节岛的西南海滨，而立之年的艺术家何塞安东尼奥图基走出只有一个单间的居所，徒步向北，穿越全岛来到阿纳克纳的海岸。这是他人生的一大乐事。传说，一千年前最早来此定居的波利尼西亚人就是从阿纳克纳靠岸的；他们在浩瀚的太平洋上航行了两千多公里，总算把独木舟拖上了陆地。在当年也曾照耀着先人们的星月之下，图基安坐沙滩，凝视着正前方的巨大人像“摩艾”。它们是先民在好几个世纪前用火山凝灰岩雕刻而成，据说祖先们的魂灵附身于此，受后人祀奉。
　　远处不眠的公鸡引吭高鸣，时有犬吠相和。一阵从南极大陆刮来的寒风吹得图基哆嗦起来。他是拉帕努伊人，也就是波利尼西亚血统的原住民；“拉帕努伊”是当地人对复活节岛的称呼。该岛绿草茵茵的山坡和犬牙参差的海岸上散落着数百座摩艾石像，有些身上也许就有图基祖先留下的斧凿痕。阿纳克纳有七座大肚子的石像，端端正正地站在一座16米长的石质平台上，背对太平洋，双臂垂于身侧，头上顶着高高的石帽，叫做“普卡奥”，质地是红色的火山渣。它们停驻于一个久远的年代，凝望着这座僻处远洋的岛屿，然而当图基注视它们的面孔时，胸中却涌起血脉相通之感。“这是种奇怪而充满能量的事物，”他说，“它源自我族的文化。它是拉帕努伊的。”他又摇摇头，“他们是怎么做到的？”
　　
　　图为：被称作“摩艾”的古石像在复活节岛上是司空见惯的景致赤身涂满颜料的土著舞者就没那么常见了。作为原住民的拉帕努伊人，生活在岛上的约有2000人左右，属智利公民。1877年他们一度只剩111个人，因为当时的奴隶贩子和疾病大大削减了其人口。
　　复活节岛的面积只有164平方公里。它坐落在南美洲以西3500公里、皮特凯恩岛以东2000公里处，而后者已是距它最近的有人居住的“邻居”了。即便在定居者迁来以后，复活节岛的隔世状态仍保持了几个世纪，建造石像所需的所有人力物力只能来自岛内。石像的高度从1米到10米不等，最重的超过80吨，然而1722年当荷兰探险者在复活节之日踏足此地时，所见的却是一派石器时代的文化。石像是用石质工具雕凿而成，大多出自同一座采石场，然后在没有驮运牲畜和车轮的条件下被运往庞大的石台，距离有时远达18公里。图基的问题他们是怎么做到的？在过去半个世纪里让纷至沓来的造访者困惑不解。
　　
　　图为：15座经过修复的石像背对太平洋，伫立守望在汤加里奇石台上，这是复活节岛上最大的石砌仪式平台。拉帕努伊人的工匠于几个世纪前用1公里外采石场里的火山岩雕成了这些石像，到19世纪，岛上所有的石像都被推倒了是谁干的、出于何种原因仍不清楚。1960年，这些石像在一场海啸的冲击下滚向内陆，有的就此碎毁。
　　但这些石像最近被拖入了一场更大的争论，事关复活节岛的过去，有着立场迥异的两派。其一以雄辩的普利策奖得主贾里德戴蒙德为喉舌，称复活节岛的过去是一则警世寓言：一个社会因毁坏环境而自取覆灭的极端案例。另一派的观点是，古代拉帕努伊人是体现人类坚韧与聪慧的表率他们令巨大石像在崎岖地面上直立行进数公里的能力即是一个例证。波利尼西亚定居者抵达拉帕努伊岛的时候，他们已乘着无篷的独木舟在海上漂流逾月，全员也许只有数十人而已。如今，每周有12个航班从智利、秘鲁和塔希提飞来，2011年这些飞机送来了5万名游客，人数是该岛人口的十倍。30年前，这里的汽车、电力和电话服务都还是稀罕物；今日，岛上唯一的市镇杭阿罗阿到处是网吧、酒馆和舞厅，一到周六晚上，皮卡和小汽车把街道塞得水泄不通。酒店少说有好几十家，阔绰的游客在最豪华的酒店里一夜就花掉上千美元。“这个岛已经不算是一座岛了，”40岁的拉帕努伊雕刻师卡拉佩特说道。23年前她遇见一个登岛的德国人并嫁给了他。
　　图为：如今已沉静下来的三座火山于50万年前早就了复活节岛。如今岛上有三个火山口湖，却没有溪流，淡水匮乏。远在3500公里之外的智利供给该岛所需的燃料和大部分食物。
　　智利于1888年把复活节岛纳为属地，却授权一家苏格兰公司管理，公司把它当成了一座大牧场，直到1953年。羊群在岛上随意游走，而拉帕努伊人却被圈进杭阿罗阿聚居。1964年他们揭竿而起，后来争得了智利公民权以及自行选举本岛市长的权力。
　　岛民对于遥居大陆上的宗主国有一番爱憎难明的心理。岛民要靠智利输入燃料及每天空运食物。他们说西班牙语，赴大陆接受高等教育。与此同时，智利移民也乐意来岛上做拉帕努伊人不愿屈就的工作比如刷盘子，部分是受了该岛免所得税政策的诱惑。不少拉帕努伊人跟大陆人结了婚，但有人担心自己的本土文化正被稀释。岛上现在的人口在5000左右，比起20年前差不多增加了一倍，而拉帕努伊人所占不到一半
　　图为：何塞安东尼奥图基在复活节岛上的房子只有一个单间，是他为自己和比利时籍女友乔伊丝而建，房里有供电，但没有上下水设备，几步之外就是大海。
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　　复活节岛上，差不多每一份工作都依赖于旅游业。“如果没有它，”旅游局主管卢塞罗马希纳提奥说，“这岛上的每一个人都要饿肚子。”市长卢斯扎索帕奥阿则说：“祖先的遗产是我们的经济基础。你到这儿来不是为了看我们，而是为了看那些遗产。”他说的就是摩艾石像。挪威人种学者、探险家托尔海尔达尔游历太平洋时到过复活节岛，正是他的叙述点燃了全世界对该岛的兴趣。他当时认为，石像的创造者并非波利尼西亚人，而是印加时代以前的秘鲁人。著有畅销书《众神的战车》的瑞士作家埃里希冯德尼肯确信它们出自滞留岛上的外星人之手。现代科学语言学、考古学及遗传学上的证据则证明石像确是波利尼西亚人打造，却没搞明白他们的搬运手段。研究者们倾向于认为岛民的祖先是用了大量绳索及木材、以某种方式拖动了石像。“专家们爱怎么说就怎么说吧，”何塞图基的兄弟，25岁的苏里图基说，“但我们知道真相。石像是走着去的。”在拉帕努伊人口口相传的历史中，祖先的英灵施了神力，使石像活动起来。
　　图为：在复活节岛的珊瑚礁海域潜水的游客遇到一具假的摩艾石像，那是1994年为某部好莱坞电影打造，而后沉入海中的。这处珊瑚礁是健康的，但鱼类遭受了过度捕捞。岛上餐馆的金枪鱼和三文鱼是进口的，消费者主要是游客。
　　欧洲人于18世纪来此以后，便没有关于造像活动的记载了。那时的复活节岛已只剩寥寥几棵枯瘦的树木。不过在上世纪七八十年代，新西兰梅西大学的生物地理学家约翰弗伦利找到了证据湖底沉积层保存下来的花粉，表明岛上曾有过郁郁葱葱的树林，包括数百万棵高大的棕榈树；这种环境维持了几千年，只是在波利尼西亚人于公元800年左右登岛之后，那些树林才变成了草地。
　　当年它们怎样移动？这是复活节岛历久难解的谜题之一：几个世纪前，在岛民既无驮马又无车轮的情况下，几百座巨型石像如何被运到了岛上各处（搬运距离最远的可达18公里）？这幅6。5米高石像的假想场景展示了一种新理论，其线索源于拉帕努伊人口头相传的历史故事，其中提及石像曾“走路”。
　　
　　图为：智利的新婚夫妇涂着喜庆的油彩、佩戴羽饰（图右），以拉帕努伊人的方式办婚事。2011年造访复活节岛的5万人中，近三分之二来自智利。
　　贾里德戴蒙德在2005年出了一本颇具影响力的书《大崩坏》，书中大量用到弗伦利的研究结果，论述复活节岛居民无意间做出了“杀戮生态”之举。戴蒙德说，他们运气太差，踏上了这个干燥、清冷而僻远的岛屿，它的土壤无法利用火山灰（岛上的火山都在休眠）或风吹来的尘土来积蓄肥力。岛民为了打柴和耕种而伐树，被伐光的林地就长不回来了。随着树木变少，岛民无法再打造用来出海或打渔的小舟，便去猎食鸟类。土壤侵蚀使庄稼减产。在欧洲人抵达之前，拉帕努伊人已陷入了内战和同类相食的惨况。戴蒙德写道，他们与世隔绝的文明之崩溃，正是“一个社会因过度开采其资源而导致自毁的最清楚的例证”，也是“我们自己的未来中可能藏在前路上的一种最坏景况”。
　　图为：复活节岛不再与世隔绝，却仍留有一份世外奇境的诱惑，使它的子民停驻流连。何塞图基（图左，与女友乔伊丝一起）曾移居智利，但只过了四年就回来了。“如果你走了，这岛将召唤你回来。”他说。
　　戴蒙德认为，石像加速了这种自我毁灭。他认为石像是各方敌对酋长用来展示威权的道具困在这个偏僻小岛上，也没什么别的招摇方式。他们通过建造越来越大的石像来争强斗胜。戴蒙德推想的运送方式是把石像放在木头滑橇上，在圆木铺就的滑道上拖动。然而这样做需要许多人和木材，为了养这批劳力，又要清伐更多的林地来种粮。当树木伐尽、内战打响，岛民开始推倒石像。到19世纪，没有一座石像是立着的了。复活节岛的风景染上了凄伤的色彩，在戴蒙德和其他许多人眼里，这色彩至今仍保留着。
　　
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